YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

社外サスに交換してから3年で2万キロほど走り、ヘタった感が有るので、社外サスペンションをオーバーホールはせずに純正のリアサスペンションに交換しました。


【バイクのリアサスペンション】
‥ リアサスペンション（リアショック）は主に路面のギャップを吸収することで乗車時の安定性と操作性を向上させます。 構造を簡単に紹介すると、ダンパーと言う部品の周りにスプリングがあり、スプリングが受けた衝撃をダンパーが吸収し（減衰）、スプリングがいつまでも飛び跳ねないようにしています。


【バイクのリアサスペンションのメリット】
‥走行時に受ける衝撃を軽減できる。
→乗り心地が良くなる。
→車体が受けるダメージも抑えられます。
加えて、衝撃を吸収することでタイヤが路面に設置した状態を保つのもサスペンションの役割です。
その結果、安定したグリップの確保が可能になります。

勿論、リアサスペンションも寿命というか交換もしくはオーバーホールの目安が有ります。
【リアサスペンションの寿命】バイクの場合
‥サスペンションのオーバーホールを検討すべきタイミングは、一般的に走行距離で約20,000km、もしくは約2年が目安だと言われます。

よく耳にするリアサスペンションがヘタるとかってどんな症状なのかと言うと
【バイクのヘタリ症状】
‥路面のギャップが収束しにくくなった。
‥タイヤの接地感が弱くなった。
‥カーブが曲がりづらくなった。
‥タイヤの偏摩耗の具合が大きくなった。
‥車高が低くなったように感じる。
‥走行中に「ギシギシ」という異音がする。

などの症状が現れてきた場合に発生している可能性があります。そんな時は距離や年数にかかわらず交換オーバーホールです。

→私のケースだと路面ギャップの収束不足と異音を感じた為、交換を考えました。

交換となると社外と純正という２択になると思います。
それぞれの特性は
【社外】→別体式タンクなどもついてて減衰などのセッティング可能。オーバーホール可能。高価。シャキっとした乗り味になる。

【純正】→基本オーバーホールは？（出来なくは有りませんが‥買う方が安い場合も）。ダンデムや積載モ?考慮してるので固め。セッティングというか調節は出来ます。安価。スポーツ性よりツーリング向き。耐久性は社外より高め。

私は社外はオーバースペックなので純正に戻しました。耐久性と価格が決めてでした。
※ノーマルサスの長さ=320mm、社外買う時は目安にしてください。

交換は、簡単。
�@センタースタンドを立てて。
↓
�A片方づつ外し、片方づつ交換。
↓
�Bフレームとスイングアームそれぞれの止めるところにグリスを塗ります。

交換後
‥社外に交換した直後のような効果は無いですが、ヘタった社外よりは格段に良くなった気がします。
純正も悪くないです、ツーリングメインで使うなら。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

社外でお洒落なミラーが沢山出てますが、本来の目的は視認性なので純正ミラーに買い直しました。
SR400の純正ミラーになります。

【バイクのバックミラーとは？ 】
‥バイクの後方を確認できる『バックミラー』は、安全に走行するために欠かせない「保安部品」です。 そして、安全性のみならず最高速度として50km／h以上が出るバイクでは左右のバックミラーが装着されていないと道路交通法違反の対象となるパーツでもあります。
【バイクにミラーは必須ですか？】
‥ バイクの運転中に後方確認をするためには、バックミラーが必須です。
今の交通事情を考えると後方が確認出来ないなんて怖くて乗れませんよね?
かなり大切な保安部品になります。

そして‥ミラーを付けてないと大変な事になります。
違反として罰金になったりもします‥
そして厳しい事にミラーそのもののにも基準が有るようで‥
【 ミラーの保安基準】
‥バイクの鏡面の面積は、69平方センチメートル以上必要です。 ミラーが円形の場合は、直径94mm以上150mm以下が保安基準に適合するサイズです。

そして２５０cc以上で車検を通すならバイクミラーは直径と面積に注意。
ミラー鏡面の面積ですが、形状には関係なく69?以上の面積が必要です。 例えば、70mm×100mmならOKですが、70mm×90mmでは面積が63?なので車検を通ることはできません。 正方形の場合は、83mm×83mmでは68.89?となりやはり足りません。

これらを満たさないと車検は通りませんし、殆どないですが？仮に警察に止められてしまった場合、不正改造車として整備不良の対象になります。 違法改造として取り締まられると、「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。

そして厳密に言うと‥ミラーは片方だけでは?
国土交通省が発表している「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添83 二輪自動車等の後写鏡取付装置の技術基準 3.2.1」によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」
とあり、左右ミラーは無いとダメなんですよね。
実際、昔ミラーを片方のみで乗ってた事が有り、左右に付けた時の見易さに驚いた経験もあります（笑）

社外＝悪と言うわけでは無く優れた商品も沢山あると認識してますが、【視認性】【保安基準】【車検】などを考えて純正を買い直して付ける事に。

【良い点】
◎以前使用してた、丸形ミラーより視認性はあります。死角部分が減ったように思います。
◎ステーが太くて丈夫なので、ハンドルに伝わる振動で緩む事もありません。
◎個人的にメッキが綺麗で気に入ってます。
◎車検の心配は皆無。→純正は保安基準を前提に作られてますから（笑）

【悪い点】
▲ノーマルハンドルの形状から大きく変えたようなスタイルのカスタム車には似合わない（笑）
▲スチール製なので錆の心配。

ミラーの形に関しては、あくまでも好みと言うか自己責任要素があると思いますが、保安基準も大切だけど視認性は確保して選ぶべきって感じました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

SR400の代名詞、キックスタート。
長年使い続けたキックアームもまだ使えそうではありますが疲労感（金属疲労）を感じ、今後折れてしまったらエンジンをかけられなくなってしまうので新しくしました。

【キックスタート】
‥キックスターターを用いてオートバイなどのエンジンを始動させること。

【バイクのキックスターターとは？ 】
‥バッテリーの電気の力でセルモーターを回転させ、その動力でエンジンを始動させる「セルスタート」に対し、ライダー自身の蹴る力を使ってエンジンを始動させるのが「キックスタート」です。

【キックスタートの利点】
‥バッテリーに負担がかからない。
セルスタートのバイクは始動時にバッテリーの電気を使いますが、キックスタートのバイクは始動時に電気を必要としません。そのため、バッテリーにも負担がかからず、バッテリーあがりを抑制することができます。また、バッテリーがあがってしまったときでも、キックスタートのバイクは人力でエンジンを始動できるため、いざというときに助かります。

ですが、カブとかならまだしも‥そこそこの排気量になるとキックスタートもデメリットはあります。
【デメリット】
‥ケッチン（キックバック）のリスクがある 始動時にキックペダルを踏み下ろす力が不足していたりすると、キックスタートに失敗するだけでなく、キックペダルが勢いよく逆方向に跳ね上がってくることがあります。いわゆる「ケッチン」や「キックバック」と呼ばれる現象です。ケッチンが起きると、跳ね上がってきたキックペダルによってスネなどを強打して悶絶するリスクもあります。

【ケッチン防止】
ケッチン防止の方法としてはデコンプを使うやり方と使わないやり方の2つがあります。
．「デコンプ使うやり方」
‥デコンプレバーを引いて圧縮上死点（ここでキックインジケーターに銀色の印が見えてきます）に持っていき、そこから勢いよくキックペダルを下ろしてエンジンを掛ける。

．「デコンプ使わないやり方」
‥キックペダルを完全に上まで戻した後、再度キックペダルを下まで踏み降ろしてエンジンを始動させます。 これが基本的なキックスターターを使ったエンジンの掛け方です。

キックペダル、キックアームですが
取付にあたる注意点が有ります。

ペダル位置との関係です。
‥社外ステップに換えてるとアーム自体の逃げ幅は少ない為に干渉→その時は純正ステップに戻して下さい。
‥純正ステップのままで社外アームで極端に逃げ幅が大き過ぎてマフラーに干渉。→キックアームは純正で。

交換に関してはキックアームの付け根に付いてるボルトを外して交換だけなので難しい事は有りませんね。
ただ、アームを収めるところは歯車になってるのできちんと歯車に合わせて入れてください。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

色々とメンテナンスをしてきたのですが、電気系統は全くと言っていいほど触ってなかったのでこれを期にメンテナンスしようと思いました。
ウインカーが点滅しなくなりまして、、
振動が多く球切れもよくするし、バッテリーが弱かったりすると有るんですけど、新しくしたばかりですし、ウインカーリレーを疑いました。

【ウィンカーリレーとは何ですか？】
‥ウインカーリレーとは、クルマやバイクに備えられている方向指示器の点滅を操作している部品のこと。 別名フラッシャーリレーともいい、電気信号のオン・オフを切り替えることで一定間隔の点滅を可能にしている。

ウインカーリレーと言っても社外と純正では使い方や特性が違うようです。

【社外ウインカーリレー】
‥バイクでウインカーをハロゲン電球からLEDバルブに変えると交換が必要になるのがウインカーリレー。

【純正ウインカーリレー】
‥メーカー純正のウインカーリレーは純正のハロゲン電球の消費電力に合わせて作られており、ウインカーバルブが切れると消費電力の変化を察知して、それをユーザーに知らせる為にピカピカと高速点滅（ハイフラッシャー）するようになります。
→私の場合は、特にＬＥＤにするつもりは無くハロゲンのままが良いので、純正ウィンカーリレーをそのまま交換にします。


【ウインカーリレーが不良だとどんな症状が出る？】 ‥フラッシャーリレー（ウィンカーリレー）とは「ウィンカーを一定間隔で点滅させる」部品です。 フラッシャーリレーが故障すると、「ウィンカーがつきっぱなし」「ウィンカーがつかない」などの症状が出ます。
そして‥そのまま放置すると壊れます‥
壊れると
断線状態になり、スイッチを入れてもヘッドライトやウィンカーが点きません。

ちなみに私の場合は
・アイドリング時は普通に点滅。
・エンジン回転を上げた時に、不整に点滅する事がある。
・一定回転時より回転上昇時に不整に点滅する事が多い。
→まだ不整なうちに交換ですね‥、断線しちゃうと面倒なので（笑）

【交換方法】
�@シートを外します。
↓
�Aシートを外した下に小さめゴムバンドのついた黒い四角のマッチ箱みたい部品、ウインカーリレーです。
↓
�B古いウインカーリレーをカプラーが外して、新しいウインカーリレーを挿すのみ。

?交換後?
不正な点滅は解消されました。
断線は免れて、ホッとしました（笑）

このような場合は、部品代が安く済み、作業も簡単で個人レベルでも可能な点から、まずウィンカーリレーを交換するのが良いかも知れませんね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

センタースタンドは先日新しくしましたが、その際にサイドスタンドもなかなか傷んでたので交換しました。
センタースタンドは自分でメンテナンスするのに便利、サイドスタンドは簡易的な止具って思ってましたが‥そうでもなさそうです。　　

【バイクのサイドスタンドとは何ですか？】
‥バイク左側の車体下方にあるのがサイドスタンド。 直立状態でバイクを駐輪できるのがセンタースタンドです。
→左足でよく出し入れしますよね。　
センタースタンドだと車体から降りて、シートとハンドル掴んでテコの原理で立てます、それより簡便化．

勝手なイメージですが、
サイドスタンド→安定性にかける。
センタースタンド→しっかり安定。　
というイメージですが、サイドスタンドにはサイドスタンドならではのメリットが有るようです。

【サイドスタンドのメリット】
◎台風で強い風が吹いている時にセンタースタンドを使っていると、バイクが風に押されてタイヤが浮き、接地面積が減ることでバイクが倒れやすくなります。 センタースタンドではなくサイドスタンドを使うことで、前輪・サイドスタンド・後輪の3点支持で車体を安定させましょう。　

◎地震にも強い（経験上）　

◎二人乗りをするときにサイドスタンドを立てた状態にしておくと、後ろに乗る人がステップに体重をかけた際に、バランスを崩して転倒することを防げます。

◎日本の場合、クルマやバイクは左側通行なので、路肩に停めてサイドスタンドで車体が左側に傾いている方が乗り降りもしやすい。
車道側に出なくて良いから安全。

【デメリット】
▲強度面‥
センタースタンド→荷重を受ける範囲が広い。
サイドスタンド→荷重を受ける範囲がピンポイント。
荷重を受ける範囲への負荷が分散されずに集中的にかかるので強度面が不安。


【交換方法】
�@センタースタンド（無い人はジャッキ）を使って車体を垂直に。
↓
�A旧いサイドスタンド（スプリング付き）を外す。
↓
�Bスプリングを外して、綺麗にする。
↓
�C新しいサイドスタンドにスプリングを付ける。
↓
�D取付。

注意点
※ローダウンしてない車体はショートスタンドとかは使わない方が良いです。傾きが少ないので逆に安定しません。
※エンジン下にセンタースタンドのセンサーがあるのできちんと作動するように確認してください。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

yamaha PW50キャブレターです。
アイドリングできなくなったため交換しました。
ネットでも3000円程度で社外品が出ていますが、評価がまちまちだったので
純正品にしました。
ウェビックで純正品５％引きのタイミングでしたのでよかったです。
息の長いモデルにつきキャブレターアッセンブリーの型番も年式でいくつかありますが、
値段もバラバラなので注意です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

色々なグリップを試してきた私ですが、純正グリップを一度もつけた事が無かったんです。
買った時から社外のグリップが付いてて、それが気に入らず早速変えたりしてました（笑）
でも最近、実用性を考える事が多くなり純正グリップを試してみようと。

【バイクのグリップとは何ですか？】
‥ ライダーとバイクを繋ぐ接点、グリップ。
安全性の維持と、思いのままの走行を実現するためには操作上のストレスを、どれだけ取り除けるかが重要です。

【グリップの種類】
‥グリップには「貫通」と「非貫通」の２種類あります。 バーエンドを使用するなら貫通タイプ。使用しない場合は非貫通を選択しましょう。（バーエンドを外すとハンドルの振動が増えますので注意。）
→ちなみにSR400の純正は非貫通。
非貫通タイプだとバーエンドを使用する貫通タイプと太さの違いが有ります。
非貫通タイプはグリップに厚みや太さが有るのが多いですね。

【グリップが太い利点】
‥グリップが細くなると振動を手に伝えやすくなるが、太くなれば振動を吸収して伝えにくくなる。
となると振動を伝えない＝疲労低減を主眼とするなら太いほうが有利ともいえる。
→振動が多いSR400なら太めを選ぶのが◎
ですが、太過ぎて操作系に支障が出る場合もあるのでそれぞれの手に合わせた物を選ぶべき。
純正→万人向けなので太過ぎるという事もなく、それなりに振動も抑える効果も。

【グリップも消耗品】　
‥バイクのハンドルグリップは「経年劣化でゴムが痩せてきた」「粘着性が出ている」といったタイミングが交換時期。
グリップは走行中に握る大切なパーツであるため、ゴムが摩耗しているととっさの動きがとりにくくなり、危険に繋がります。
→握り応えが弱くなった気がしたので交換を考えました。気温で有ったり使用状況などが異なるのでハッキリした交換時期は有りませんが、ゴムが痩せてきた、握ると少しベタつくみたいな時は交換時期と考えたほうが良いのかもしれません。

交換方法は簡単です。
�@グリップとハンドルバーの隙間にパーツクリーナーを吹き付けます。
↓
�Aそこからマイナスドライバーを挿入します。
↓
�Bパーツクリーナーを吹き付けながら、マイナスドライバーを奥まで差し込んでいきます。
↓
�C ドライバーを一回転させることで接着剤を剥がせます。
↓
�D引き抜く。
↓
�Eハンドルバーもしくはスロットルコーンに接着剤を付けて新しいグリップを押し込みます。


?交換後?
○握りやすい、特にクラッチ操作が楽になった。
○細かいアクセルワークが可能。
○振動もそこそこ抑えてる感じ。

設計するにあたってグリップも考えて採用してる訳ですから間違い無いのは当然なのかもしれませんね。
社外品のような華やかさはありませんが、同じ位の価格帯で実用的な働きをするなら純正はアリかと思われます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

色々なグリップを試してきた私ですが、純正グリップを一度もつけた事が無かったんです。
買った時から社外のグリップが付いてて、それが気に入らず早速変えたりしてました（笑）
でも最近、実用性を考える事が多くなり純正グリップを試してみようと。

【バイクのグリップとは何ですか？】
‥ ライダーとバイクを繋ぐ接点、グリップ。
安全性の維持と、思いのままの走行を実現するためには操作上のストレスを、どれだけ取り除けるかが重要です。

【グリップの種類】
‥グリップには「貫通」と「非貫通」の２種類あります。 バーエンドを使用するなら貫通タイプ。使用しない場合は非貫通を選択しましょう。（バーエンドを外すとハンドルの振動が増えますので注意。）
→ちなみにSR400の純正は非貫通。
非貫通タイプだとバーエンドを使用する貫通タイプと太さの違いが有ります。
非貫通タイプはグリップに厚みや太さが有るのが多いですね。

【グリップが太い利点】
‥グリップが細くなると振動を手に伝えやすくなるが、太くなれば振動を吸収して伝えにくくなる。
となると振動を伝えない＝疲労低減を主眼とするなら太いほうが有利ともいえる。
→振動が多いSR400なら太めを選ぶのが◎
ですが、太過ぎて操作系に支障が出る場合もあるのでそれぞれの手に合わせた物を選ぶべき。
純正→万人向けなので太過ぎるという事もなく、それなりに振動も抑える効果も。

【グリップも消耗品】　
‥バイクのハンドルグリップは「経年劣化でゴムが痩せてきた」「粘着性が出ている」といったタイミングが交換時期。
グリップは走行中に握る大切なパーツであるため、ゴムが摩耗しているととっさの動きがとりにくくなり、危険に繋がります。
→握り応えが弱くなった気がしたので交換を考えました。気温で有ったり使用状況などが異なるのでハッキリした交換時期は有りませんが、ゴムが痩せてきた、握ると少しベタつくみたいな時は交換時期と考えたほうが良いのかもしれません。

交換方法は簡単です。
�@グリップとハンドルバーの隙間にパーツクリーナーを吹き付けます。
↓
�Aそこからマイナスドライバーを挿入します。
↓
�Bパーツクリーナーを吹き付けながら、マイナスドライバーを奥まで差し込んでいきます。
↓
�C ドライバーを一回転させることで接着剤を剥がせます。
↓
�D引き抜く。
↓
�Eハンドルバーもしくはスロットルコーンに接着剤を付けて新しいグリップを押し込みます。


?交換後?
○握りやすい、特にクラッチ操作が楽になった。
○細かいアクセルワークが可能。
○振動もそこそこ抑えてる感じ。

設計するにあたってグリップも考えて採用してる訳ですから間違い無いのは当然なのかもしれませんね。
社外品のような華やかさはありませんが、同じ位の価格帯で実用的な働きをするなら純正はアリかと思われます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

今度はSR400の足回りのレストアです。
社外のスプリング入れてましたが、SR400にそこまで求めてないので純正のスプリングをオーバーホールを兼ねて 組み込みました。

オートバイの足回りって大体リアサスというイメージ‥フロントフォークって?

【フロントフォークはバイクにとって重要】
‥ フロントフォークは、バイクを安全に走らせるために重要なパーツ。

【作用】
‥フロントフォークはフロントのサスペンションで、衝撃の吸収や操舵性を図るところ。
路面のギャップを拾った時に揺れないように衝撃を吸収したり、コーナーリング時にフロントが暴れる（バランスを崩す）ことを抑えたり、ブレーキングにも影響。
前輪ブレーキをかけた時の沈み込みの挙動を軽減。
→フロント周りの車体バランスを担ってます。　

大体の場合は、フロントはフォークオイルというフォーク内に充填されているオイルの劣化で不具合は起きますが、スプリングが劣化してヘタると‥

【スプリングのヘタリでの不具合】
▲何となくふわふわしている。
▲段差を乗り越えたときに、揺れが止まらない。
▲ブレーキを掛けたときに急に沈み込み、リリースしたときにいきなり戻る。
▲コーナー中にフロントが暴れる。
▲高速走行中でフロントが暴れる。 　
→私の場合は、段差を乗り越えた時の揺れとコーナーリングのギクシャク感を感じたので交換を考えました。

人によっては、フロントはオイルさえ抜いて新しくしてあげれば、スプリングの交換まで必要無いといいますが、スプリングも消耗品なので全く無交換という訳にはいかないようです。

【スプリングの寿命】　
‥走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 フロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換かと。。
→社外のスプリングに変えたと言ってもヘタった感がありまして、フロントブレーキ握った時凄い沈むので→交換限度なのかと。
ちなみにフロントのフォークオイルは一万から二万キロで寿命のようでした。


色々調べると純正スプリングと社外スプリングはスプリング自体の恩恵は感じにくいようなので、純正を使う事に。

交換方法は
【交換方法】?SR400?

�@エンジン下側のフレームをジャッキアップ。
※センタースタンド有ればセンタースタンド。
↓
�Aフロントブレーキキャリパー、フロントタイヤ、フロントフェンダー取り外す。
↓
�Bハンドル、フォークのトップカバーを外す。
↓
�Cフォークを外す前に高ナットをヘキサゴン代わりに使用してトップボルトを緩めておきます。
↓
�D17mmの高ナットを買ってきて早速緩めます。
↓　
�Eフォークを外します。
↓
�F インナーとアウター外しです。
↓　
�G アレンボルトはインパクトで緩めます。
↓　　
�Hインナーは長ネジにダブルナットで回り止め。
↓
�I オイルはオイル吸収材に吸わせてスプリング、カラー、ワッシャーを取り出す。
↓　
�Jオイルシールを外します。
↓
�Kチューブに新オイルを投入しストロークさせ、内部洗浄する。
↓
�Lしばらく逆さまにしてオイルを抜く。
↓
�Mインナーチューブを最後まで押しこみ、少量オイルを注入。ストロークさせ しばし、エア抜きのため、数分放置。
※ この時に新しいスプリング入れてください。
↓
�NSR400 の場合、 油量176ml, 油面199mmなので適当に油量を測ったら、投入し、 最後はアルミスケールを上から突っ込み、上から176mmになるようにオイルを調整。
↓
�Oシールはなかなか入りにくいので、塩ビパイプとかで代用すると入ります。
↓
�P�D→�@の順で戻します。

?交換後?
◎ブレーキ時の沈み込みが穏やか。
◎路面の段差も衝撃を吸収してるのを感じれた。　
◎コーナーリングも安定。　
◎社外ほど、シャッキっと感は無いけど乗りやすくなりました。

できたらお店にお願いした方が良いかと。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

エストレヤのフューエルコックを見てたら‥SR400の方も気になりだして（笑）
特に不具合が現時点で起きてる訳ではないですが、近いうちに不具合が出そうな心配を


こちらもフューエルコック付近が汚れてます、ガソリンの滲みが見えたので、交換しておきましょう!　
内部のパッキン交換すれば良いような気もしますが、まだまだ乗り続けたい交換にしました。

エストレヤ同様、SRも負圧式キャブレターになってます。

【フューエルコック】（負圧コック）
‥コックとは、空気圧を利用した燃料コック。
バイクには、燃料タンク（ガソリンタンク）とキャブレターを繋ぐ燃料コック（フューエルコック）と呼ばれるパーツに分かれている。

【コックの場所】
‥ガソリンタンクの下あたりにフューエルコック（ガソリンコック）と呼ばれるパーツがついています。
※リザーブ（予備燃料）タンク付の車種に該当。
主にキャブレター車。


【フューエルコックの仕組み】
‥ エンジンがかかっている時に混合気を吸い込むときに発生する「負圧」によって弁を開けてガソリンが流れですを
簡単に言えばエンジンがかかっていれば
→ガソリンが流れる。
エンジンが止まると
→ガソリンの流れが止まる。

【フューエルコックが故障すると】
‥燃料供給が正常に行われず、エンジンの不具合や燃料漏れの原因。
→アイドリング不安定、エンスト多発、ガソリン臭。
‥ガソリンが漏れる。
→引火の危険性。

フューエルコックは劣化などにより長期間の使用で不具合は生じます。以下の様な事が原因。

【原因】
▲ガソリンタンク内の錆、錆の混じったガソリンがコック内を通る→コック内の部品を破損。　
▲経年劣化による、内部パッキンの破損。
※主にパッキンはゴム製、ガソリンに常に触れる為劣化が起きる。
→SR400の場合もこちらですね‥

簡単な説明するなら、コック＝水道の蛇口ですね。
きちんと締めた筈なのに水漏れてるって事有りますよね?
中のゴム製パッキンが劣化して密閉性が無くなってるから漏れます。


交換は大変じゃ有りませんが、作業工程は多いです。

【バイクの燃料コックの交換方法 】?SR400?

�@燃料タンクの中身（ガソリン）を空に。　
※タンク内にサビがみられるなら、錆取りをしてください。錆取り剤（サンポールで代用可能）を入れて一晩程度、漬け置きで。
↓
�A燃料コックをOFF。
↓
�B燃料ホースと負圧ホースを抜く。
※ホースがヒビ割れなど無いかきちんとチェックしてください。
↓
�Cからのガソリンタンクを段ボールや柔らかい所に置きます。
↓
�D燃料コックアッシーを交換する。
↓
�E　�D→�@の順で戻せば完了。

?交換後?
◎勿論、コック付近のガソリン滲みは無くなりました。
◎少しガソリン臭かったのも改善。

なるべく安価で済ませたい場合はパッキンのみの交換で大丈夫かとは思いますが、旧い車体なら交換したほうがオススメです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。