KITACO:キタコ

スプロケットといえばこれしか無い感じなんで。同じ丁数で使用。当たり前ですが問題なく使用しています。

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カブ90を105ccにボアアップしています。
交換前はキタコさんのF16丁、R37丁を付けていました。そのおかげで加速がすごくて上り坂で気持ちの良い走りが出来ました。
先日、ハンターカブに以前乗っていた人が試乗しました。感想は残念ながら加速が強すぎて非常に使いにくく、結果として楽しくないそうです。乗り手の体重差もありますが、私専用なので私だけが楽しければ良いのです。しかしカブの使い方を知っている人から言われるのは悔しいです。ちょうど車軸ラインのカラー見直しをしていたので工程が同じRスプロケの交換をする事にしました。

購入したのは前回と同じキタコさんで丁数は36です。色は前回と同じ艶有ブラックでスプロケはパッケージにきちんと入っています。交換後のスプロケを保管する時に入っていたパッケージを使用すると他の物にチェーン油が付きにくいです。毎回油を落とす時間があればよいのですが複数のスプロケを使う時、このパッケージが一番便利です。

初めて交換する方はフランジからスプロケを外す作業は注意が必要です。結構固く締まっているのでメガネレンチ等は緩んだ瞬間に尖ったスプロケに手が当たることがあります。可能ならば14ミリTレンチの使用をお勧めします。
交換後に乗ってみると間違いなく加速が落ちました。しかし以前より変則のタイミングが変わりチェンジペダルの操作はしやすくなりました。発進時にも上体を力強く構えなくなり乗車姿勢が良くなっています。最高速も変わりましたが、私のカブではスピードは出さない予定なので重視しません。

計算上のスプロケ比率である程度は予想できますが実際に乗った印象は難しいですね。発進時の構えやペダル操作のタイミングなど乗ってみないとわかりませんでした。スプロケは部品そのものを交換することで加速や速度の調整となります。そのために交換する部品の価格が安いのは助かります。
来月、同じ人に試乗してもらう予定です。お小遣いの無駄遣いをしている、と密告されないためにも一発で決めたいですね。

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20240312再レビュー

当初、ダイオードの選定は先人の知恵を借りました(1N4148 100V200mA)が、壊れたのでエーモンのものに交換しました。単純計算でノーマル電球で700mA、交換した電球で900mAは必要だったので心配していましたが、やはりダメでした…。Amazonでエーモンのダイオードが安かったので6Aまで対応可能なものを選択。配線も最初から付いていたのでめっちゃ作業しやすかったです。今度は強すぎるので逆につかなかったらどうしようと思っていましたが、点灯しました。ダイオード自体はもっと弱いやつでも大丈夫だと思います。

↓以下のレビューは、前回投稿したものからダイオードを変更したものです。

良い点
・小さいの壊れなそう。
・対応するバルブもホームセンターで買えるので、メンテも容易。(要W数確認)

悪い点
・シングル球なので、年式によってはポジション加工必須
・ギボシがメスとオスがついているので、大抵の配線は要加工
・md44のウインカーリレーは要交換

使用したパーツ
・12v10w13tバルブ×4
・POSH ウインカー変換カプラーコードホンダフロント用(18-19CB1300SF/SF-SP) ×1コ
・エーモン(amon) 整流ダイオード 6A 2個入 1556　×2パック(計4コ)
・住友電装製050型HCシリーズ2極Fコネクタ2P050-HC-OR-F-tr ×1コ
・住友電装製050型HCシリーズ2極Fコネクタ2P050-HC-SB-F-tr ×1コ
・住友電装製050型1極F側コネクタ1P050-WH-F-tr ×2コ
・POSH) バイク用品 ワイドワットウインカーリレー(LED対応)　3線式 090011-WR ×1コ
・ナットやボルト、ゴムワッシャー等、必要数


付属バルブが12v8w10tで少し暗いので、12v10w13tに変更。結構バルブが発熱するので、よく点検した方がいいと思います。

フロントウインカーのコネクタはアメリカ製？で配線コムさんでも手に入らなかったです。ポッシュさんの製品を加工。
ポジション加工はポジション線とターンシグナル線にそれぞれ整流ダイオードを噛ませて逆流を防止。これをしないとインジケータが常時つきっぱなしになります。

リアウインカーのコネクタは配線コムさんで全て購入。プラス側コネクタはキタコさんのコンビニパーツにありますが、マイナス側がありません。

ウインカーステーも必須です。リアはDRCのフェンダーレスキットがそのまま使えました。フロントはホームセンターで見つけてた適当な金具を使用。ただ、ピッタリハマってびっくりしました。

ウインカーリレーは要交換です。rallyのウインカーリレーはLED用ですが、DRCの LEDフラッシャーはハイフラするという情報がありw数低いワレンズならいけるかと思いましたがダメでした。中古で買ったmd38用の純正リレーはハイフラになってしまいます。素直にICリレーを買った方がいいです。
ポッシュのウインカーリレーは本体は防水になっているものの、コネクタが剥き出しなので処置が必要です。私はビニールハウス補修用のテープでぐるぐる巻きにしました。

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キタコライトボアアップキットで75cc化+キタコハイカムを投入して純正流用PB16キャブで乗っていたが、もう一つ上のパワー感を求めてキタコPC20に交換してみた。

交換作業は付属しているマニュアルを読みながら交換。
これが内容は良いのだが、紙と文字サイズが小さく老眼の四十路にはなかなかツラい（笑）
なんとか読んで取り付けには成功。
燃料コックを移設する必要があるので、その際にはONとリザーブの位置をメモしておくことをオススメします。そうでないと私のように組み上がってから「しまった逆にホース繋いでもた」とならなくて済みます。

セッティングは初期設定(MJ♯85 SJ♯35時)のままでとりあえずキックを蹴ると一発でエンジンがかかってしまった。
そのまま試乗に出るもノーマルエアクリーナーボックスではエアの流入量が足りない感じ。
これはコネクティングチューブをカブ90用にすることと、ボックスに穴を開けてエア流入量を増やすことで対処。
すると低回転からしっかりパワーが出て上まで回る素晴らしいエンジンになってしまった。

インマニやステー、ガスケットなどの品質も良く、品質と性能にはとても満足している。
願わくば自社製品の組み合わせの場合だけでいいから、キャブのセッティングデータを公開してくれると嬉しいですね。

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ものは試しのつもりで昨年末に購入しました。
春までに組み付けようと思ってたんですが、写真の通りの雑な造りで使うの躊躇してます。
スロットルボティ、インレット、ぜーんぶ修正しないとダメですわ。

こいつハイスロ仕様です。
商品説明に一切記載ありません。

誓約書！？　こーゆうものは購入前に書かせるものです。
何考えてるのかどういう意図なのかさっぱりわかりません。

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【使用状況を教えてください】
GSX-R600(K6)からアクセサリ電源を引くために購入しました。
ハーネスを分岐させるだけなのでギボシで作るかと思いましたが、お手軽そうだったので購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
写真の通りでした。

【使ってみていかがでしたか？】
適合年式が2007年となっていましたが、2006年も使えるだろうと思って購入したところ問題無く使えました。
テールランプに行く配線のコネクタに割り込ませるだけなので非常に簡単です。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にありません。

【他商品と比較してどうでしたか？】
商品というわけではありませんが、ハーネスを加工しようかと思っていました。
それよりは費用は当然掛かりますが数秒でアクセサリ電源の取り出しが可能に、かつすぐに元にも戻せるのでお値段なりの良さはあると思います。

【総評】
配線加工があまり得意でないという方にはお手軽で良いと思います。
割り込ませて使いたい電子機器のギボシ端子とつなぐだけで良いので時短にもなります。

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ボアアップ＋ハイカムで完璧かと思われたのですが‥?タペット音が煩い
?思った程高回転が伸びない
‥何故？と思い調べてみると‥バルブのスプリングがノーマルのままだと駄目らしく→強化タイプに交換となります。

【バルブスプリングの役割とは】
・バルブスプリングは、吸気弁と排気弁を常にシリンダヘッドの弁座に押し付けて燃焼室からの漏れを防いでいます。
バルブはカムによって押し下げられますが、戻ってくる時はバルブスプリングの力で戻ります。安定した出力を出すにはバルブはカムの動きに追従する必要があります。
バルブはカム１回転で開閉を１回、最大リフト量までの距離を１往復します。エンジンの回転数が上昇していくにつれて開閉速度が速まりバルブスプリングには大きな負荷がかかります。その負担に耐えられなくなった時点で（実際には周波数などの問題もあります）サージングなどが発生しエンジンが回らなくなります。ひどい場合にはバルブやエンジンの破損‥。
※サージング‥エンジンの回転を高めたときに、カムにバルブが追従しなくなり、バルブが意図しないタイミングで振動してしまう場合。


【何故、ボアアップ車に強化スプリングが必要なのか?】
・エンジンチューンする上で、ハイカムを組み高回転を多用する際、バルブスプリングがノーマルだと高回転でサージングが発生しやすくなります。バルブの追従が悪くなると最悪破損に繋がるためバルブスプリングを強化します。ちなみにノーマルカムにバルブスプリングだけ強化しても抵抗になるだけでメリットはありませんでした。

【バルブスプリングを強化する】
・文字通り、バルブスブリング自体を硬化します。（耐荷重を上げます。）
簡単にいうとバルブスプリングのレートを上げてやります。バネレートを上げることにより高回転での高い荷重にも耐えることが可能です。

【効果】
・バルブスプリングを強化するとカムでスプリングを押し下げるのでエンジンのフリクションは大きくなります。高回転域で起こりやすいバルブジャンプを抑える働きをします。

良い点
◎高回転まで引っ掛かりを感じず綺麗にロス無く走る。
◎タペット音が若干静かになった。
◎坂道でも高回転維持して走れる。
◎ノーマルヘッド用。

悪い点
▲単品での交換はオススメしません。シーリンダーヘッドの取り外し→バルブの脱着なども関わるのでヘッド周りのオーバーホールでやってください。
▲バルブコンプレッサーという工具を揃える必要が有る。



エンジンを高回転で回すと、バルブの動きにバルブスプリングの伸び縮みが間に合わなくなってバルブサージングが起こります。 強化スプリングにするとばねが硬いので、ある程度緩和することが出来ます。
交換の手間はなかなかですが、効果は有ります。
自分でこれからやる方もショップにお願いする方もオススメします!

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3速のリトルカブでいつも楽しんでいるとある公道の上りは、ドリブンが標準+1の40丁では3速は全然ダメで登れませんでした。パワーが足りていませんので、ほとんど2速全開40km/hで登ってきてしまいました。コーナーの立ち上がりは面白いのですが、これだと全開区間が長くエンジンの負荷が大きすぎて、いつエンジンが壊れるかわからないくらい。もう少しエンジン回転に余裕を持たせて、2速40km/hでも全開ではないくらいにしたいので、ドリブンを一気に2段上げて標準39丁を飛び越して40丁にしてみることにしました。標準39丁の時にはあまりいいイメージはなかったので。
ということでドリブンを38丁に下げてみたところ、まずまず思った通りの結果になりました。全てのコーナーを全開にしなくても2速40km/h±αで抜けられました。嬉しいことに登りのきついコーナーでもローに落とさなくてもいけたし、ほとんどのコーナー立ち上がりの加速も、コーナー進入時にエンジン回転数を落とさなくていいので、結果としてあまり加速感をスポイルされず走れました。
また、下りコーナーの3速でエンジン回転数に余裕が出て、コーナー進入のスピード感をより楽しめるようになりました。
FRスプロケをいろいろ換えて、走りがどうなるのか試すのは楽しいですね。

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スリップオンに交換する際に必要なので購入です。
品質には問題なくしっかり排気漏れを防いでくれますが、消耗品なのでもうちょっと安価にして欲しいですね。

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エンジンパワーが小さいので、最高速寄りに1段上げて15丁にセッティングしていたドライブスプロケットを、実用域での使いやすさ優先にするため、標準(純正)の14丁に戻すときに、トルクレンチの設定を間違えて20N･mにしてしまって、ボルトの頭をねじ切ってしまいました。アマチュアメカニックのダメなところですね。(反省)
まぁ、もう1本のボルトがあるし、ねじ切れたボルト芯も残っているので、フィキシングプレートが外れることはないだろうから、換えのスプロケットが届くまでそのままでもいいか、と思ってそのまましばらく乗ってました(笑)
特に問題なく1ヶ月くらいはそのままで、ボルトも新しくするためM6×10mmステンボルトを買ってきて、このキタコのスプロケットに交換しました。
なお、純正ボルトはヘッド下にはネジが切られておらず、ボルトがケーシングに当たるのを防いでいるので、ネジが切られていない分の厚みをワッシャーで代用しました。本当は純正ボルトを買えばいいんでしょうけど、パーツリストを持っていないので品番がわからなかったので。。

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